Заказ звонка
* Представьтесь:
* Ваш телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать звонок
+7(495)748-6959
+7(499)394-0730
Акции
 

Ломбок, Комодо

Блин, от нравится мне! Если в конкретное место не собирался пронырять в связи с тем, что вроде не о чем-то, и выходит очень даже о чем. Так случилось и в этот раз. На Комодо собрался, можно сказать, чисто случайно. Есть место на лодке и, соответственно, жабры подсыхают. Ни толковых, и тем более восторженных, отзывов о Комодо я не слышал, но здесь наложилось желание моих неныряющих хвостов посетить рай на земле, так сказать, – Бали. И это тоже, пожалуй, сыграло немаловажную роль в осуществлении этой поездки. По планам получилось нормально. Мальчикам сафари, а девочкам и сухопутным пляжный оттяг плюс экскурсионка по раю. Что такое Бали, было ясно из отчетов в рунете. Анапа она и есть Анапа. Лететь чуть дальше, а по деньгам дешевле. Так как киснуть среди табунов пляжников желания не возникало, было принято решение завернуть еще на Гили Траванган и Ломбок. С поселением на Травангане мы пролетели, а на Ломбок очень даже попали. Перелет «Эмиратцами» в Джакарту. Все как всегда. Стыковка в Дубаях часа 4. Что очень не напряжно. И вечером второго дня - мы в Джакарте. Как нам и было обещано моим туроператором, нас встретили в аэропорту и вручили бумажные билеты на Ломбок. Тот же встречающий довез нас на «шатле» до «доместика» и попрощался. К нашему величайшему удивлению рейса на Ломбок не было. Что и не удивительно - в билетах было прописано, что летим на Матараму. Ну, Матарама, так Матарама. Но на дисплейчиках и того не было. А до вылета остается чуть меньше часа. Пытаемся достать местных – «где регистрация на Ломбок?».

- Ломбок? А….. Матарама.., деск нумер 15. Топаем туда. Регистраторы делают круглые глаза и шлют нас на деск 20. Двадцатый шлет дальше, и так по кругу. В результате выясняем, что втыкаться можно на любой деск с 15-20, там «регят» всех подряд. Стоим в очереди. Даем билеты. Парниша на регистрации делает круглые глазки. Хихикает. Садится на ленту транспортера багажа и с нашими билетами уматывает в закрома родины. Потом он еще раз несколько появлялся - пялился в компутер и опять исчезал. До вылета - полчаса. Возвращается, хихикает и вручает нам посадочные талоны, полностью написанные от руки. Типа, «сорри» - у нас компутер сломался. К 10 вечера садимся на Ломбоке и уже без приключений добираемся до нашего «Senggigi Beach Hotel». Объясняем «рецепшену», что жрать хотим, что весь финиш. Без всяких проблем после душа топаем в столовку и к нашему облегчению принимаем дозу пива, пока нам готовят хавчик. Что очень даже удивительно. Бо как отельные постояльцы уже в 10 дрыхнут без задних ног, и оба ресторанчика закрыты. Тем не менее, нет никаких проблем заявиться в 12 ночи. Все приготовят, накормят и напоят. А потом еще пару раз сбегают за пивом и все без видимого неудовольствия. Утром сразу же после завтрака топаем с Димоном в поисках ДЦ. Находим «Ломбок Дайверз» и договариваемся на нырялку на следующий день на Травангане. Два дайва с трансфером до порта, а потом лодкой до Травангана, 65 баксов за день с рыла.
 
Сам по себе дайвинг на этом острове не стоит и выеденного яйца. «Шарк поинт» с одной полудохлой акулой нянькой и несколькими черепахами. А вот сам остров весьма колоритный. Тут уж, как и полагается, белый песок и бирюзовая вода. Народ явно хипповского вида либо валяется на пляже, либо тусит по центральной тропинке вдоль берега. Фигова туча кафешек. Атмосфера абсолютного оттягя и расслабухи. Внешнего лоска нет, что очень и вставляет. Кафешки может быть и не сверкают чистотой, но кормят ну уж очень вкусно «нудлами» и супчиками. Пошлялись с Димкой по набережной. Грибочков прикупить не рискнули. Было подозрение, что на месте можно, а на Ломбоке за это голову ножиком отрежут. Бо как в Индонезии за это дело смертная казнь, и вообще всяческие издевательства. Без сомнения, на острове и с травкой тоже напрягов нет. Но совсем не факт, что тот же продавец тебя не стуканет, и на Ломбоке не повяжут.
 
Очень пожалели, что все-таки остановились на Ломбоке, а и не выбрались на перманентное место жительства на Траванган. Ломбок более цивильный, публика отвисает на нем соответствующая. Нет, и на Ломбоке очень замечательно, но по духу мне лично ближе Траванган. Хоть Ломбок и не Бали, но элементы приставания и разводок уже начинают и здесь присутствовать. В первую же вылазку на вечерний променад попытались поесть лобстеров, но выяснили, что их заказывать надо заранее. Креветки 2-3 видов и фиши – это все без проблем. Кафешки все примерно одинаковые. Так что, думаю, разницы, где столоваться нет. На следующий день выбрались уже в передвижную кафешку. Вечером местные повара разворачивали на пустом месте под стройкой свой балаган. И, судя по толпам народа, пользовались нехилой популярностью среди местных загорелых туриков, да и аборигены здесь присутствовали в достаточном количестве. Мест не было. Но при словах, что мы хотим заказать лобстеров, официант попытался согнать местного мужика со стола. Типа, ты тут рис жуешь, а люди пришли нам бизнес поднимать. Как выяснилось, лобстеров он может привезти за 20 минут. Привез, стервец, мороженных. Зуб давал, что с утреннего улова. Быренько нам притащили пару столиков, и мы зависли здесь. И, как оказалось, не зря. Готовят, пожалуй, вкуснее, чем в более цивильных заведениях. Но, тем не менее, можно сказать, что индонезийцы готовят сифуд гораздо хуже, чем тайцы. Но и на безрыбье и мороженный рак - лангуст. На третий день пошел слух, что русские начали скупать лобстеров в промышленных масштабах, и в аквариумах перед ресторанчиками начали появляться уже живые обитатели подводного мира.
 
Достаточно сильно достают уличные продавцы всякой шняги. И это что-то. Хургадовские торгаши отдыхают. Причем, психология такая - даже если тебе этот воробушек не нужен, все равно будут канючить часами. Пару раз Димоныч порывался начистить морду, и это помогало, но не надолго. После сифуда с пивасиком притоптали местные извозчики прокатить нас с ветерком до хотелю. Так как топать лапами реально было лень, то мы сдались. Двухколесные телеги, в которые впряжены местные мелкие пони, а может быть и ослики, хотя, скорее всего, просто старые зайцы. Но в любом раскладе карманного размерчика. Для индонезийцев может и оно. Но при нашей погрузке ножки бедной скотинки отрывались от земли. Да так, что водителю этого трамвая приходилось повисать на оглоблях. Тем не менее, процесс передвижения на этой конструкции достаточно уматный. Нас вставило, однако. Судя по всему, и «водил» телег - тоже. Два бакса за поездку, по всей видимости, полностью перекрывали их заработок по перевозке местных аборигенов за вечер. Так что, уже на следующий день с обеда эти бомбилы стояли под нашим отелем.
 
Пять дней на Ломбоке, увы, подошли к концу, и пора нам было готовиться к встрече с комодовскими драконами, а нашим дамам - к суровым балийским будням. Перелет Ломбок – Комодо длится чуть больше 20 минут. Гораздо больше времени занимает подход-отход к «ероплану». Кстати, стоит отметить по перевесу - как фотографер, я вожу с собой большой чемоданий со снарягой. Это, примерно, 30 с хвостом кил и большой «ловерпрошный» рюкзак и кофр с фотошнягой. Причем, вес самого бокса плюс линзы, плюс пыхи - около 25-30 кг. Сдавать в багаж это нереально по двум причинам. Во-первых, может не доехать. Редко, но у народа случается. И, во-вторых, если и доедет, то вряд ли в живом состоянии. К примеру, из этой поездки наш самонетовский чемодан с жесткими пластмассовыми вставками доехал до дома уже без них. Рассыпались на мелкие кусочки. И поездки две назад на Филы, лично видели, как не чьи-нибудь, а наши любимые чемоданы выгружали из Боинга в Дубаях. Если коротко - на асфальт с высоты грузового люка. Так вот, в Индонезии что срабатывает... Неподъемная ручная кладь просто не светится перед регистрацией. Бирок они не дают. И остальным перцам на пути твоего следования, как тараканам, все равно, что ты прешь в двух рюкзаках. Но как только мы попытались показать при регистрации наши рюкзачки, сразу появились проблемы. Так что, мой совет – делать этого не надо.
 
Вот. К обеду мы добрались до своего бота, а наши девушки - до своего «Тропик-Бали». Первая sms-ка, пришедшая от них - «Вам бы здесь не понравилось». Не могу и я сказать, что и у нас случилась любовь с первого взгляда нашим «Мермайдом» (MV «Mermaid II»). Но тем не менее, может и не самый современный бот, да и далеко не из самых больших, на которых я ходил на сафари, но… И это «но» как раз лично для меня сделало его сафарийником номер «раз». А все очень просто – безупречная организация погружений. Хоть наши соотечественники здесь довольно частые гости, но заточен он все же под буржуев. И это радует. Нет атмосферы общего разгильдяйства, присущее ботам, на которых наш соотечественник - основной вид обитающих. Принцип такой - ты заплатил, и тебе выдадут оплаченное по полной программе. На остальных ботах, где я был, все немного по другому. Заплатил – ну, и бери, если сможешь. «Зодиаки» по 8 человек, и чисто номинальное присутствие гидов вам обеспечено. Несмотря на больший комфорт вторых сафарийников, я выбираю «Мермайд». Да, есть минусы. Каюты маленькие, коридор между ними - тоже сантиметров 80-90. Да и сандэк, ну честно, не самый большой и удобный. Но на дайв-палубе есть шикарный прорезиненный стол для фотографов. Штуки 4 достаточно больших емкостей под опреснение фотоаппаратуры. Что уже само по себе - большой раритет. Очень понравилась вешалка для костюмов. Сделана между двух центральных лавочек. И все костюмчики висят в один ряд и абсолютно не мешают жить, как это происходит на ботах, где вешалки по периметру. Место под снарягу, можно сказать, впритирку. Но об этом - дальше.
 
Сам процесс нырялки. Скажем прямо, ныряю я давно, и пальчики уже давно начали растопыриваться, поэтому к брифингам давно, обычно, отношусь пофигистически. Тем более что кроме картинки дайв-сайта и направления течения, мало что может меня заинтересовать. Да и кроме тупых шуточек брифингмены обычно ничего путного и не дают.
 
Здесь, главный дайвгид - мексиканец Джерри - умудрялся проводить брифинг по полчаса. И что удивительно, никто его не пропускал. Во-первых, все картинки дайв-сайтов загнаны на «ноут» и демонстрируются на 42'' панельке, а не превращаются в занудные шоу с рисованием оных. Более того, потом идет пакет фоток разной живности, которая обитает именно на этом сайте. Специальный упор делается на эндемиков. Это можно увидеть только здесь, и это вам точно найдут и покажут. Потом объявляется очередность отхода групп. И, о чудо! Все группы собираются именно в этом порядке. Никто ни об кого не спотыкается и не наступает друг другу на ласты. Пока не отчалила первая группа, вторая на дайв-деке и не пытается напялить снарягу. И еще, может и не ноу-хау, но до этого пока не встречал - в группе 4 человека и 1 гид. Нам с Димонычем, как фотограферам, на двоих был выдан персональный гид и зодиак. Супер! Задиаки с раскладывающимися лесенками. То есть, нет необходимости при выходе из воды пытаться закинуть свою стокилограммовую тушу на борт. Гораздо приятнее заползти в зодиак по лесенке. Все просто и комфортно. После того, как всех закинули в воду, хотя бы одна лодка остается в зоне погружения, а не линяет дрыхнуть опять на корабль. Пару раз народу это сильно пригодилось.
 
Места погружений. Езжу уже давно и еще дольше догадываюсь, что вся экскурсионка и прославленные места – фуфел полный для развода туристов. Подземные реки, cамые маленькие вулканы в мире, долгопяты на поверку оказываются полным отстоем и зря потраченным временем. Комодо, по большому счету, из этого же разряда. Но, думаю, если это сафари было бы, например, на остров Рино или еще куда из соседних островов, то желающих грести в эту сторону, конечно, было гораздо меньше. А так, комодские драконы – легенда. Соответственно, под эту дудку и разводят толпы кроликов. На самом деле, все не так радужно, как показано на «Энимал планете». Утром высадили наших страдальцев на сам остров Комодо. И так как мы с Димкой забили на этот развод и не поехали, рассказываю историю со слов очевидцев. Погоняли их по острову 2 часа по разным тропинкам. Нагнали страху жуткой всем известной сказкой о том, как вараны, якобы, сожрали туриста. Естественно, никто и близко в течение этого процесса не видел этих, так сказать, монстров. По окончании этого мероприятия притащили к местному ресторанчику и, как я понял, базарчику, где парят туристам всякую сувенирную шнягу. И, вуаля! Вот они под кафешкой - валяются жирные откормленные тушки. Гиды потыкали в них палкой. Но драконам видно от сытой и ленивой жизни было лениво даже брыкаться. Занавес - конец экскурсии. И тут народ понял, что его обули. И чего я завелся-то? А вот чего - переход от последнего острова перед Комодо и нырялка занимают, примерно, сутки. Все интересные для погружений места кончаются там же. Мало того, что в открытом море болтает далеко не по-детски, но и нырялка в окресностях Комодовска, мягко говоря, ни о чем. Голые скалы с наличием некоего набора рыбы. Фуфел полный, и зря потраченное время. А это - больше суток и так не шибко большого отпуска. Не, ну понятно, что аборигенов надо кормить, и кроме туриков этого никто не сделает. При всем при этом народ умудряется нанимать лодки, на которых трясутся по 3-е суток. Спят рядами на матрацах в надежде посмотреть парк юрского периода. А там - такой обломайтис. На самом деле к утру на обратном пути мы подошли к Рино-айленду. Это как раз - остров перед Комодо. Стали на якорь, и вуаля. Пара драконов скачет по берегу и чинит разборки с обезьянами. Поснимали все это с «зодиака», не выходя на берег. При всем при том, что сам дайв-сайт считается одним из 10 лучших в мире. Хотя этих одних из 10, может быть и не одна сотня, но, тем не менее, конкретно этот - ну очень достойный. Вот, а следует сказать, что Комодовое сафари – это, в основном, потрясающее макро- и даже микро-, и местами нано-мир. И это - без всяких шуток. Количество Критерсов, а это разная живность мелкого размера и безумных форм, может быть, и небольшое, как в столице макро-дайвинга - Лембе. Но, тем не менее, очень впечатляет. Причем, гораздо больше всякой мелкотуры, которую можно разглядеть только через лупу. И, скажем, процентов на 50 - виды макроживности отличны от лембеховских. Если какую-то часть можно найти самому, то все же основную часть находил наш гид. Кстати, подвид индонезийских дайв-гидов - тоже особенный. Хоть они ныряют здесь и не первый год, но, похоже, их самих плющит от нырялки и поиска этой мелочи по-полной. Плывем, наш индонезиец Аднан находит пайпфишу. Пока я устраиваюсь, он находит для Димки чегось поснимать. Где-то тарахтят шейкером другие гиды. Наш подрывается – уматывает как торпеда. Возвращается. Грит, бросайте нафиг эту муйню - там лучше. Пилим туда - и так весь дайв. Получается то, что нашли 5 гидов, посмотрели и поснимали все. Т.е. процесс передачи «рыбных мест» у гидов поставлен на высшем уровне. Особо приколол такой момент. Перед очередным ночным, на брифинге Джерри говорит, что если очень повезет, то можем найти розовую «ринопию», а если уж совсем повезет, что очень мало вероятно, то и желтую. Ринопия - это рыбец из отряда скорпеновых с причудливым волосатым оперением и смешной мордой. Не то, что бы раритет, но зверь довольно редкий. Снимаю фиолетовое морское перо с симбиотическим крабом. Где-то тарахтит шейкером Джерри. Наш предводитель отваливает на разведку и через пол-секунды возвращается обратно. Чего видим в результате - сидят рядышком эти две «ринопии». Как и положено, с недовольными рожами. Ну, уж не знаю как, но перед нами еще на вечернем дайве нырял народ с первого «Мермайда», не знаю, как они их нашли, но согнали вместе и финиш… Привязали, в качестве маркера, за соседний камень пустую бутылку от менералки. Аднан примерно с полчаса стиком строил их мне рядами-колоннами и в профиль, и в фас. Причем, стиком умудряется построить, практически не касаясь, кого угодно так, что живность не страдает.
 
Картина маслом. Плывем вдоль одного сайта. Ищем мелочь. А так как остров вулканический и, судя по всему, еще в процессе становления, повсеместно из дна идут струйки воздушных пузырей. Ляпота. Но я снимаю макрушником, и эта красотень не для меня. К концу дайва выходим ближе к берегу. Глубина метров 5-7. Жду, когда Димка че-то доснимает. У меня в танке - 10 бар. Прилетает наш гид краснолицый и тянет меня за поворот. Показываю ему, монометр на нем 0, вижу в ответ:
- Фигня, пойдем…
- Неа, воздуха нэту.
- Ну и чего?
Всучивает мне октопус, и мы заруливаем за поворот. И еще минут 15 я снимаю великолепную желтую в коричневое пятно рыбу-жабу.
 
Добавлю еще пару слов про ночные и макро. В принципе, я ночные люблю. Но, сколько себя помню, за последние 2-3 года в Египте, да и других местах, ходить на них, а это обычно 4-й дайв, очень лениво. Лезть в холодную воду, чего-то там шариться. Брр… Лучше забомбиться после теплого душа на верхнюю палубу, попить пивка или чего покрепче и потрындеть с друзьями и товарищами. На «Мермайде» не было пропущено ни одного ночного, как, впрочем, и других нырялок. Что в плюсе. Практически на каждом коральчике или горгонарии вылазят на свет божий кормиться, или симбиотические зверушки на вечернюю кормежку. А поесть им, судя по всему, есть чего. Снимая крабика размером в пол-ногтя очень велик шанс поймать в кадр и его ужин, размером в одну десятую его самого. Реально, наряду с основным объектом съемки, в кадр попадают тучи планктона. Причем, это не невидимая мифическая пыль, а вполне конкретные нано-креветки, нано-гамарусы и еще, черт его знает, чего. Но вполне различимые на снимках, как сами, так и их внутренности. Сами столующиеся критерсы часто не прячутся, а вполне активно используют свет фонаря. Потому что на него слетается туча мелочи для ужина. На крайний ночной снимать мелочь уже изрядно надоело и было принято нырять с 35 линзой без «пых». Чисто поснимать свет фонарей. Кое-что получилось не так, как хотелось, кое-что совсем никак. Но суть не в этом. Уже на самом выходе нарываемся на 2-х кальмаров. А съемка кальмаров ночью - это нечто. Во-первых, встреча с ними достаточно редкая. Во-вторых, именно ночью они не уходят из луча фокусирующего фонаря, переливаясь зелено-голубой палитрой фосфорисцирующих красок. НЛО, да и только. Естественно, что снимать 35 линзой, больше заточенной под размеры китов, у меня не очень вышло. Хотя есть пару кадров с квадратом Малевича и подписью: «Ты кальмаров здесь видишь? Ну-ну, а они тут есть…» Это все из плюсов ночных. Минус только один - через полтора часа зависания под водой замерзаешь как цуцик. Поэтому по прибытии на палубу нас встречал бой с кувшином горячего шоколада. Мелочь, но чертовски приятно. Еще пару слов о макромире Комодо. Комодо здесь, как и везде выше по тексту, я употребляю абсолютно условно. Потому что все самое сладкое находится на пути между Ломбоком и Рино. Не знаю, может быть, это мое личное мнение, но мне нравиться мелочь, и чем мельче, тем лучше. Гораздо интереснее искать и снимать живность размером от миллиметров до максимум 2-3 сантиметров. Но это, так сказать, мое ИМХО.
 
Что видели здесь, чего нигде не видел из этой разновидности морских скотинок. Это фрогфиши размером с фалангу указательного пальца, кузовки такого же размера. Чуть больше 3-х сантиметров крылатки и т.д., и т.п. Причем, повторюсь, всё это взрослые особи.
 
Теперь о большой рыбе. Для меня основным критерием при выборе этой поездки был тот аргумент, что один день мы гарантированно будем нырять с мантами. Я за всю свою подводную жизнь умудрился не увидеть ни одной манты. Даже там, где они по рассказам бывалых ходили ну просто пачками. Вот не судьба, хоть ты тресни. Хотя вру. На Филах, на Короне, видел мельком ну уж очень маленькую манту. Так что она не считается.
 
Итак, прируливаем на сайт «Манта Аллей». Проводят брифинг. Падаем на обрыв. Сидим – курим. Если есть – сами придут. Придут – сидим, смотрим… Мы с Димоном как всегда заходим на последнем зодиаке. Падаем. Вся толпа устроилась на уступе. Сидят, ждут. Наш индеец решил, что нефиг ждать, и пошли мы искать этих самых мантов. Искали–искали. Вашу дивизию!... Мы этот гребаный островок, не знаю сколько раз, по кругу обошли. Ну, не обманули. Видели–видели... Где-то мимо они-то и пролетали. А догнать ее нереально. Да и смысл догонять, если задача снять? Приплыли, значит, мы на бот. А все ходят с довольными рожами. Как выяснилось, только они расселись на скале, и мы свалили на поиски, приплыло 5 зверюг и писали круги вокруг зрителей. А мы где-то, как найды, километраж нагребали. Мы с Димычем в расстроенных чуйствах отвязались на Аднана, да еще Джерри вставил ему за такую активность. Наш, конечно, обиделся, но второй дайв сделал, как оно положено, по науке. Упали, ждем. Пришли. Конечно, не 5-6 метров в размахе, но немаленькие. Причем, смотришь-то на них через визирь фотика. Соответственно, пока ведешь зверя, ничего больше не видишь. Это уже потом на заднем плане, на фотках видна карусель из 4-5 мант.
 
Как и все хорошее и очень хорошее, все кончается. Подошло к концу и это наше безалкогольное сафари. А чего безалкогольное-то? Да тупо ничего не успели купить. В порту даже пива не было, не говоря об остальном. Не, ну на борту-то пиво и вино-то, конечно, были. Но пиво было безалкогольное на…  А винцо нам религия не позволяла. И знаете, нам понравилось, однако. Трезвенькие-бодренькие, ручки не дрожат. Эх, красота! Но я бы все-таки хотя бы пару бутылок вискаря на борту этой «Русалки» завел на месте хозяев. Мало ли чего!? Да, забыл упомянуть. Харчуют на боте не просто хорошо, а великолепно. Тайский повар со своей помощницей не подкачали. Практически не повторявшись с наличием, в отличие от арабских лодок, свинины на борту и элементами тайской кухни наш повар радовал наш желудок, так же, как и дайвинг, наши остальные чувства.
 
Итак, ночной переход, и утром мы в порту. Просыпаемся на борту - ни одного человека команды. Воду в душах и гальюнах перекрыли. Питьевую воду тоже всю вынесли. Вся команда уже слиняла по домам, включая повара. Пардон-с, ни помыться, ни побриться, ни облегчиться. А басик уже бибикает. Пора домой... Если вы думаете, что это про «Мермайд», то нет. Это грустная история про окончание практически любого красноморского сафари. Но уж никак не в этом случае. Возились до последнего. Никто ничего не выключал. Вода, как положено, текла из всех кранов. Завтрак был полноценным. Никто из команды не терялся. Чемоданы выносили, распихивали по басикам и долго со всеми прощались. И кто их поймет, то ли искренне, то ли работа у них такая. Но одно знаю, что на «Мермайд» я еще постараюсь вернуться. Очень жаль, что им в этом году не выдали разрешение на работу в водах Иран Джаи. Судя по всему, идет передел рынка, и не в лучшую для нас, водоплавающих, сторону. Все, финита ля комедия! Сафари кончилось…
 
Про последние два дня на берегу не буду ни плохо, ни хорошо. Может, я видел много чего лучше, может, просто зажрался. Не исключено, что и просто чего проглядел. Но Бали меня не вставило. Единственное из приятного - это ужин на Джимбаране. Песочный пляж и сотни столиков прям на песке. Народ любуется, солнце закатывается за то место, где море закругляется, а забегаловские мангалы уже вовсю пыхтят ароматным дымом от готовящихся морепродуктов. И чуть позже, весь берег на много километров покрыт мерцанием тысяч свечей, установленных на каждом столике. Лобстеры, креветки, крабы... Это все сегодня. А завтра мы все это увидим в последний раз уже с борта самолета, который закладывает поворот как раз над ночным берегом Джимбарана. Все! Спать... спать… спать. Через двое суток проснуться и топать на работу…

Федоренко Геннадий,
Краснодар.